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九月初决定了把今年度的假期安排在土尔其之后，就立即着手准备。直达航班是从土尔其航空公司经营的北京到伊斯坦布尔, 少部分票也通过国航卖。 但虽说是同一航班，价格也相差无几， 但土航和国航出票实际上的'含金量'却很有差别。 同样的价格， 通过土航买， 不仅包括北京到伊斯坦布尔， 其实还有到土尔其其他城市的两段国内航线，这样算下来，对象我这样打算在土尔其东游西逛的旅游者，当然更划算。不幸的是, 假期正好感上国庆长假，土航的座位早被各个旅行社预先占满了，只好订了国航的票。
接下来是办签证。 一般的旅游签证得参团。但打定主意来一次自由之旅，还是商务签证最简单。从某个公司搞份邀请信就搞定了。头天送进去，第三天下午就可以取了。唯一让我有点不满的是土尔其使馆的工作时间可真有点没准，按说好的时间送签证和取签证时，却颇等了些时辰。
现在开始计划我的旅程了。到几个大书店旅游类转了转，在一大堆旅游书中， 介绍土尔其的书只有孤零零的一本。（由王锦荣编著的）。 这本书的长处是对土尔其的风土人情有较全面的介绍, 不足是缺乏具体的旅游资讯, (比如线路, 住宿, 交通等). 上网去浏览一下， 寥寥几篇中文写成的前辈游记基本之限于伊斯坦布尔，对线路和游程的安排参考也不大。刚好有朋友的朋友在一家土尔其旅行社（捷欧旅行社）北京办公室( GEO. Tourism: www.geotourism-tr.com; tel: 64916666-1103, 81426609工作，推荐基本线路是沿地中海从伊斯坦布尔到依兹米尔，再到安塔利亚。后来无论是从到土尔其买的英文导游书中，还是实际游历， 都证实这是较经典的线路。
十月2日：
凌晨四点过到伊斯坦布尔机场，等找着通过捷欧旅行社预定的酒店，(Arcadia Hotel, 推荐指数: **** 价格: 约300 RMB, 离蓝色清真寺,老皇宫等主要景点近在咫尺))已经快六点了。酒店房间里暗红色的土尔其风格的地毯，画着伊斯兰花纹的墙布，古铜的台灯和座灯里撒下的桔红色灯光，摇曳着异样的温暖。拉开窗帘，鼎鼎有名的蓝色清真寺竟然就在正前方。窗框过滤掉一切不相干的景物，眼前只有高低错落顶叠在一起的灰蓝色的大穹顶,围着半圆小穹， 四角高耸的宣礼塔，背衬万道朝霞的大海. 这一瞬间的美丽，单纯得让人不敢相信它的真实。
第一站是有五百多年历史的奥斯曼帝国的老王宫托普卡铂宫 。占地约700，000平方米的老皇宫座落在金角湾和博斯普鲁斯海峡交会处的海边，托普卡铂是沿用了原来此地上的一个老城堡的旧名，'托普卡铂'意为'大炮之门'，看看那一溜俯瞰大海的厚重的城墙，领会了大炮之门后的"固若金汤"。这个老皇宫的年龄和北京的故宫差不多，作为一国之宫, 两者在建筑在功能上大同小异，但在我看来, 同为一国要地, 故宫之威武凸显苍天之下，万民之上君仪之威，和 唯恐乱民叛臣犯上的戒备，而此地之威武更透着兵戈铁马后征服者的荣耀, 及一个在南征北战中崛起的王朝所特有的凛凛兵气.
宫中的博物馆中最值得看的是10,700件中国的瓷器收藏.仅次于北京故宫博物院和Dresden. 故宫的瓷器收藏究竟有多少我不知道, 上档次和规模的展览也是寥寥无几, 蓦然在万里之外见到这么多老祖宗的东西, 大多还是国内更无缘一见的年代更久远的唐, 宋,元代瓷品. 惊叹之余, 还有几分羞愧,为自己也为替国内那帮搞文物的羞愧. 另外一个令很多老外趋之若骛的建筑部分是所谓女眷的私宅, 因为伊斯兰教允许讨好几个老婆,搞的私宅里需要的房间越来越多, 现在变成宫中最大的建筑群了. 不过对早已熟勘'后宫佳丽三千"的中国旅游者来说 不看也可, 可省下须另购的门票钱,去老皇宫最后一个院内的Konyali Saray Lokantasi
烤肉店小啜一顿. 在这里吃饭, 就比如在北海的仿膳斋, 吃的是名气. 餐厅门口挂着很多相片, 是光顾过这里的重量级食客. 找了半天, 中国人只有前前前国家主席李先念及夫人. 其余的各国名人好象也多是过了气的昨日黄花. 一顿基本午餐(一份沙拉, 两小份烤肉,外加两杯饮料)吃下来花去约三百圆. 但还是觉得值. 毕竟, 是在高高的古皇城墙内,, 面朝连接欧亚两大陆的大海, 千古历史从来没有象现在这样近在咫尺, 信手拈来, 它们就跟这沾了皇气的土尔其烤肉一并被我吞进肚中. ( 顺便说一句: 总的说来, 土尔其的门票可不便宜, 稍具规模和名气的景点都在五六十圆(人民币)以上, 名声在外的就奔一百圆去了).
托扑卡勃旁边就是世界第四大教堂圣. 索非亚教堂. 仅次于罗马的St. Peters, 米兰的Duomo, 及 伦敦的 St. Pauls. 它是属于另一个更古老的帝国主义-拜占庭. 在它于1453年殚塌于奥斯曼军队的炮火前, 已存在了一千多年. 当奥斯曼帝国攻陷伊斯坦布尔后, 并没有损毁它, 而是在大殿堂的四周, 立起四根清真宣礼塔. 这样的安排, 如今看来, 与其是一个民族对另一个民族的征服, 还不如是后世文明对前世文明的敬畏?
下一个景点是蓝色清真寺. 不算直指蓝天的宣礼塔, 主穹顶有 约六 米高,集中体现了伊斯兰艺术的精髓, . 仅就观赏性, 是据称是国内最大的在新疆喀什的 清真寺 不能比的. 但比起曾在耶路撒冷见过的带着金色大圆顶, 它 还是太年轻了. 今天的最后一个景点是地下水宫, 就是在成龙的的"特务秘城"的开头出现的. 里边最值得一看的是两个古希腊时期女神头像, 不知从哪里夺来或偷来的, 修建这地宫时成了两根柱子的底座. 据说这女神是个邪恶之神, 才被压在这里千年翻不了身. 但他们在着黑漆漆, 冷冰冰的暗河里孤零零地躺了一千年,, 什么样的罪孽也该洗尽了吧,他们还有逃出苦海, 重见天日的那一天吗?
完成了今天所有的游览计划, 决定去歇会脚. 蓝色清真寺旁边这一片街上, 到处都是精致的很欧化的咖啡厅, 点缀着草坪,和喷泉, 好象在巴黎或伦敦的某一条街上. ((当然, 后来发现大多数普通街道没这厶漂亮). 要了一杯"土尔其咖啡'. 上来一小杯, 咖啡末倒占了一小半, 呷一口, 不象看上去那么浓, 也不是很香. 我注意到这里的人其实更爱喝茶. , 特别是老人坐在街边的小茶馆门口, 都爱捧一 小杯红色的液体, 晶莹透明, 装在 象中国实验室的计量杯形状的, 小小的玻璃杯里,, 以为是当地勾兑的什么果酒,果汁, 一问也就是红茶. 味道有点特别.
我是个喜欢吃的人. 有土尔其朋友推荐附近有家叫Sultanahmet koftecisi (tel: 02125131438) 的烤肉店, 说是又好吃又便宜. 找了一圈, 发现一条街百米之内,叫这个名字的竟有三四家. 最后选了中间一家铺面最近似于百年老店, 还写着'Since 1920 年'. 进去一看, 墙上挂了一溜个人照, 很象中国常见的优秀员工榜, 但我看像片里了人大多上了年龄, 猜是历年的大厨. 餐厅的装修档次和服务都一般, 是特平民化的那种. 但味道比中午在老皇宫里的那家还地道. 这顿饭, 两份烤肉, 外加米饭, 啤酒, 可乐, 和一盒摇摇喝的咸酸奶, 共计约一百圆.很爽!
十月三日: 博斯朴鲁斯海峡
今天的计划是去游博斯扑鲁斯海峡. 根据前面说的那本中文旅游书的指引, 很顺利就找到了 码头. 书上说游程须约两个多小时. 但上了船才知道游程有近6个小时, 包括在一个Sariyer的鱼村地方停三小时. 因为这次旅行时间还充裕, 这意外的 改变并没有扰乱我们的兴致. 舱里的游客几乎坐满了, 于是找船弦边的长凳坐下. 海峡两岸一边是伊斯坦布尔的欧洲部分, 一边是亚洲部分, 沿着岸绵延百十里. 灰百色的石头砌成的 老建筑, 夹杂着年代更新的红砖(也许也是石头?) 小楼, 掩映在丛丛绿树后. 果然漂亮. 游船穿过第二座跨海大桥后不久, 两岸山更峻峭, 突然看见欧洲部分远处山顶上圆形城堡, 那是突厥人在1452年为准备最后攻下伊斯坦布尔时修的. 它位于博斯扑鲁斯海峡的最窄处, 意在切断对拜占庭帝国的海上支援. 船行一个多小时, 停靠在 的小鱼村的码头. 一查地图, 原来这里已快到黑海了. 我们要在这里呆到下午三点. 村口就在码头边, 围着几棵老槐树, 全是挂着或平摊着各式各样海货的餐馆. 在一家最靠近海的餐厅, 吃了顿烤鱼, 问土尔其服务员还有哪可以逛. 不懂英语 (提示: 土尔其人总的英语水平不行,吃饭, 问路很费事. 建议对出行路线尽量提前准备, 须向当地人打听时尽量用单个词, 辅以纸笔. 否则很容易产生歧意) 的服务员转瞬领来一位白胡子,白头发的老寿星. 一开口老人竟然讲一口正宗英国英语!老人指点,村后的山上有一城堡, 是拜占庭时为防御从黑海上来的海盗所修,年代久远. . 一路上山, 拐过由土士兵把守的海军基地, 哨楼,残存的土城墙就在半山腰上. 回头一看, 山下的大海一览无余, 依山而建的城堡, 易守难攻. 我不知道这个城堡是谁修的, 但据说这样的军事设施在两岸的山上随处可见. 回码头的路上, 还看见几处破败不堪的老别墅, 大概上百个年头了, 如今人去楼空, 荒草蒺蒺中却掩不住当初的豪华. 也许是驻守此村的老将所建?
下午回到离新皇宫不远的码头, 已是四点过. 走进海军博物馆对面的小街里, 这里是土尔其本地人的街. 街边的 kebab 挂着滋滋流油的烤肉,看上去很诱人, 买了一串,, 味道却不怎样, 烤的太干, 太咸, 有点象云南的老干巴牛肉.
十月四号: 伊斯坦布尔-依兹密尔
今天离开伊斯坦布尔去西南部的依兹密尔. 从伊斯坦布尔去西南部的依兹密尔大约600公里,( 若买土航, 这段国内线就包括在机票了)坐大巴 须约七个小时. 土尔其城市交通主要是飞机和大巴. 铁路则很有限, 且又慢又破. 本打算租车自驾, 这里租车并不贵, 中国驾照也畅通无阻,福特的 focus 租车费也就是40美元一天, (在Herz, Aviz会贵约10美元)不限里程. 遗憾的是不能异地还车, 否则收取100欧圆的取车费. 所以还是选择坐大巴. 好几家运输公司在经营大巴业务. 大巴车都是德国奔驰, 但服务和沿途停靠的地方小有差别, 同一线路价格差别不大, 但有的线路是某家公司独家经营. 我们一大早赶往Varon (土尔其最大的汽车公司 tel: 0212 5515000)位于Taksim的门市部, .(票可提前电话预订, 一般临时去买也有, 但最好打听好时程表, 以避免误车或浪费时间.)
坐公司的shuttle bus 去另外一个地方改乘大巴这条路线上本来还是有几个景点可看的.. . 最出名的就是荷马史诗里记载了特洛伊之战. 但长途巴士不经过这些地方.(又听说原址上已无什么可看. 大多数出土的文物已放到柏林和伦敦的大英博物馆里, 原址上只竖了个大木马, 还是现在的人仿建的, 错过也罢.)
巴士沿着爱琴海一路南下. 这一带是安那托利亚高原的东边缘, 窗外是缓缓起伏的山坡,和山间一块块并不丰饶的草地. 土尔其的大巴上都有专门的服务员, Varon是土尔其最大的汽车公司,据说也是最好的. 我们车上的服务员是一位小伙子, 穿着干净整齐的制服, 在整整七个小时的旅程中, 他不时为乘客端茶送水, 每一次服务间歇的时间都不长, 且动作敏捷,态度和蔼.
到达伊兹密尔已是下午五点过. 住进旅店后, 立刻安排第二天去埃非索(Ephesos)的租车事宜, 接着又去打听后天从这里去棉花堡的路线. 原来从伊兹密尔到棉花堡由Pamukkale汽车公司独家经营, 公司的门市部就在火车站旁边, 在这里上客, 每半小时就有一班, 不用提前买票. 今天住的酒店叫Akson hotel, 大概处于城市的下支角, 周围是破败得毫无特色的旧城区, 酒店服务也不好, 决定明天换一家酒店.
10月五日: Selcuk-Ephesos:
一大早Arti Seyahat Acentasi (Tel: 0232-4899493)租车公司(该公司的价格相当公道, 一天的租车费是40美元, 公司会派人把车送到酒店, 用后取走. 中国驾照即可, 手续非常简单)的小伙子就把Ford 的focus 送到酒店. 车况很好.
Selcuk 在伊兹密尔东南约80公里, 一个安静的小城. 只有几条主街道, 种着棕榈树, 鲜花掩映的街角处老人饮着茶, 下棋, 聊天. 第一个去的地方是圣.约翰教堂遗址. 福音书作者圣.约翰从耶路撒冷迁来此, 逝于此, 于是这里成了基督教的朝圣地之一. 公元六世纪后又重建的教堂是启示录中小亚细亚7教堂中的一个. 遗址上的建筑已毁于中世纪的大地震, 但在长130米,宽40米的遗址上零落的石阶和断墙能想见当初的宏伟.和重要.
教堂背面的山顶上那巨大的城堡却属于拜占庭时代, 但后来落在奥斯曼帝国手中. 不远处的Isa.Bey 清真寺的圆穹顶又与稍远处那年代更久远的, 号称古代八大建筑奇迹的古希腊Artemis 神庙仅存的一根巨石柱交相辉映, 因为地处欧亚两个大陆的交汇点, 这片土地见证了一次又一次王朝的兴衰, 文明的更替, 它注定是要继往开来的.
驱车出Selcuk 城约7,8公里到了Ephesos. 一个见证3000年历史的古城.是整个小亚细亚地区现存最完好的古罗马国都. 古希腊人来过, 波斯人来过, 然后,是罗马人, 在他们手里作为罗马帝国的小亚细亚省的首都和小亚细亚省的商贸中心达到其鼎盛时期. 现残存的建筑大都是这个时期留下来的. 究竟那里还有什么可看的, 还是去翻旅游书吧. 想起一支歌叫"梦回唐朝", 这里是一个'梦回罗马'的地方, 在离罗马万里的别处-- 此地不可不看.
圣母玛利亚最后安息地在Ephesos附近420米高的Aladag山上. 虽然传统上认为玛利亚的墓在耶路撒冷, 但根据431年在Ephesos召开的基督教大公会记载, 玛利亚于37-48年间随圣.约翰来到Ephesos, 度过她的最后岁月. 翻过几片山坡, 转到山里, 参天松林骤然耸立, 灵气逼人, 我立刻相信这里就是她的最后归宿.
虽然Ephesos出土的文物有部分在收藏大英博物馆和伊斯坦布尔考古博物馆, 但Seleuk城中的Ephesos,博物馆也不得不看. 里边的Bes神 ,Artemis女神是镇馆之宝, 精美异常.
整个爱琴海地区, 到处散落古希腊文明的遗迹. 在Seleuk往南, 依此有Priene, Miletus, Didyma. 三个里边Didyma 保存的建筑最完整. 但因天色渐晚, 只去了离Seleuk岸15公里的Priene. 到达那儿时, 已是暮色四合, 游人散尽, 残垣颓壁之间, 仅存的四根雅典娜神庙大石柱岿然耸立. 突然间身后有动静, 一位拄着双拐的年轻人从石墙后闪出. 刚才的那一丝孤独和凄然立刻被这个旅人的出现驱散. 忍不住向他打招呼, 从口音里听出他是德国人.( 土尔其的很多考古发现归功于德国考古学家, 来土尔其的德国游客位于欧洲游客之首).
因为不认识高速公路上的土文标识, 我们在驱车回伊兹密尔走了不少冤枉路. 当最后找到新换的Prestige酒店 (four star, tel: 2324830323)时, 已是十一点. 因为房费包含了晚餐,虽然早已错过时间, 但晚餐还有, 而且竟然是一道道由服务生送上桌的. 热热的蘑菇汤和一盏炷光立刻扫去一天风尘, 不禁庆幸换了一家好旅馆.
十月六日 棉花堡
从伊兹密尔到棉花堡是由Pamukkale汽车公司独家经营,午后启程, 约5点钟到棉花堡. 原来所谓棉花堡就是在一片山坡上, 有奶白色的的钟乳石形成的1层层梯田, 佷象云南迪庆的'白水台",但比起九寨沟的黄龙, 这里的规模和,景色实在是很一般. 此地有特色是就在棉花堡山顶上有一古罗马旧址,是公元前半190年所建. 但总而言之, 比起其它一些保存更完好的古城遗址, 这里算不上非看的.建议行程紧张的, 可省略此路线.
十月七日: 安塔利亚
一到安塔利亚就爱上这个城市. 因为它靠海临山, 连着海岸线就是山的峻峭的剪影, 比起建在光溜溜的平原上的海滨城市更显风情. .
安塔利亚城里, 最值得看的是老城. 安塔利亚地区人类文明可以追溯到数万年前. 作为一个港口城市也已数千年了. 但悠悠时光打磨下不不见沧桑, 却有几分从容的优雅.
在靠近海湾港口的地方沿山. 方圆一两公里,密密的红色, 褐色的砖顶石墙, 这就是老城民居了.了.许多房子一看就是大户人家, 虽然上了年头, 住在这里的居民精心照料下, 毫无破败, 有的被翻建成小旅店, 可爱得让你不忍离去. 比如一个叫 Alp Pasa (www.alppasa.com; address: Barbaros mah hesapci sk. No.30 Kaleici; tel: 00922422475676; e-mail: info@alppasa.com; reservation@alppasa.com ) 的旅舍, 推开刻满精致花纹的木门, 两层高的小楼, 雕廊画檐, 象是从画里剪出的, 房间里的装饰有浓郁的格致. 种着果树,镶嵌小巧的游泳池的院落中, 果树肥大的枝叶低垂, 正好掠过在池边躺椅上小憩的人的耳边. 这里可住宿, 也可以吃饭. 离它不远是另外个叫 Grida City(tel: 0242 2385500 )的小旅店, 也有飘荡着果香的院落和翠绿色小楼, . 一楼的门厅地板随意铺着布织的小块地毯, 和躺椅, 墙上, 桌子上摆满了各色各样的小摆设, 像片, 笑容可掬的老板娘领我踩着窄窄的木楼梯, 去看二楼客房, 是温暖得家常的那种. 房间租金合人民币约二百多元.
伊夫义(Yivli)宣礼塔是老城的标志性建筑. 在它旁边, 我发现一家叫非常别致的餐厅. (HISAR; 0242-2415281) 这家餐厅其实就藏在老城的城墙里, 上下两层, 楼下是酒吧, 楼上是吃饭的, 进了餐厅, 上了年头的石墙, 花草掩映而又曲里拐弯的通道, 雕着花纹的厚重的木窗木门, 好像掉进一个神秘的洞窟. 餐厅的主人还借着山势在屋外搭出一溜长廊和一个大平台, 凭海临风,天好的时候这里是'坐景观天'的绝佳处. 这里离'那个'春暖花开, 面朝大海 "的理想真的不远.
安塔利亚附近还有好几个古罗马时代的遗址. 具有代表性的有佩奇和西代. 但它们的规模和保存的完好程度比埃非索差远了. 值得一提的是安塔利亚以西约44公里的Aspendos 公元2世纪的古罗马剧场, 据说是小亚细亚地区最完好的, 现在这里还经常举办各类演出. 去的那天, 说是安塔利亚地区交响乐团将在晚上演奏柴科夫斯基的悲伧交响曲. 此景此曲, 应是绝配.
安塔利亚博物馆是了解安塔利亚的过去不可错过的一站. 这所博物馆曾获得96年度欧洲最佳博物馆的称号. 里边陈列了从旧石器时代到奥斯曼帝国本地的所有重要文物. 我以为最具有观赏价值的是一些古罗马时代的雕塑.精美绝伦.
在伊斯坦布尔的最后一天
伊斯坦布尔的考古博物馆还是值得一看. 这里罗列了从远古时代安纳托亚高原古代部落的遗迹到古埃及,古希腊, 古罗马时代的考古发现, 以及泛阿拉伯化以前的中东地区各文明的遗迹. 整个博物馆的规模不算很大, 其中古埃及部分比起开罗的古埃及博物馆和伦敦的大英博物馆中收藏不甚丰富, 我以为最值得一看的倒是其中巴比伦和波斯王朝的古迹收藏, 相对而言在别处见到的机会甚少, 所以此处见到也是弥足珍贵了. 还有一些在小亚细亚半岛发现的古希腊和古罗马雕塑, 千年之后, 依然神采奕奕, 栩栩如生, 看说明跟同时代在今希腊或意大利见到的雕塑在风格上还不完全一样, 想来可能是古希腊或罗马帝国幅员辽阔, 如今日中国一大样, 一疆之内, 文化风俗却纷呈各异.
离开土尔其的最后一站是非常有名的伊斯坦布尔大巴扎(Grand Bazza ). 市场大得惊人, 琳琅满目 , 但质量良莠不齐, 个人认为买丝毯类的大宗产品并不让人放心, 买点一般纪念品还行.
离开土尔其的最后一顿大餐是在一家叫Hamdi(add: Tahmis Caddesi Kalcin Sokak Eminonii-jstanbul , www.hamdirestaurant.com; tel: 022 5280390' e-mail: info@hamdirestaurant.com)的土尔其餐厅里.进去一看都是清一色的土尔其人. 一看就是地道的本地餐厅, 而不是那种为招揽国际游客而刻意渲染的伪民族特色. 进进出出的土尔其人皆衣着光鲜, 看上去大多为职业人士. 但并非高雅得拘谨的那一种. 我们模仿旁边的人, 点了几盘烤肉, 和一种据说是最经典的用生肉与调料拌在一起的土尔其下酒菜. 烤肉果然名不见经传, 下酒菜浅尝则止.
正逢周末, 宾客满座, 笑语不决, 觥踌交错, 浓郁的异国风情, 满屋活色声香, , 让人沉迷.
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